>>> >>> Pashutka (Pashutka) писал(а) в ответ на сообщение: >>>> У евреев сегодня один из мудрейших -рабби Адин Штейнзальц. >>>> Хотел бы вас познакомить с его взглядами на еду >>>
>>> Со взглядами на жратву ??? >>> По-моему, они у всех одинаковые - жрать охота и всё.
>>> Жратва - как много в этом звуке...
> > А, это вы... БрОдите здесь, как привидение... > Вкусная еда ведёт прямиком к обжорству. Без вариантов.
>>> Не путайте простое набивание брюха с кулинарными изысками:) >>> knife (knife) писал(а) в ответ на сообщение: >>>> >>>> Pashutka (Pashutka) писал(а) в ответ на сообщение: >>>>> У евреев сегодня один из мудрейших -рабби Адин Штейнзальц. >>>>> Хотел бы вас познакомить с его взглядами на еду >>>>
>>>> Со взглядами на жратву ??? >>>> По-моему, они у всех одинаковые - жрать охота и всё.
>>>> Жратва - как много в этом звуке...
>> >> А, это вы... БрОдите здесь, как привидение... >> Вкусная еда ведёт прямиком к обжорству. Без вариантов.
Ни у кого нет "чувства меры" - все хотят поесть. А если уж пища вкусная - никто не удержится.
12:10 04.03.2017
...Господа, господа. Тема не политическая. Поэтому, не включайте свои "идеологические регистры". Можно стать дебилом, если на жизнь смотреть, только через "идеологические очки". Для понимания моих слов. Попробуйте в подобном ключе описать подобные шаги по очень знакомому Вам городу. Если это путешествие будет привлекательным. Как представленное. То, оно может быть упомянуто в рекламе туристического буклета. Что очень интересно для туристического бизнеса.
14:12 04.03.2017
спонтанов (sashasoa) писал(а) в ответ на :
> Можно стать дебилом, если на жизнь смотреть, только через "идеологические очки".
Извини за подхалимаж, но в очередной раз ты меня приятно удивил, это уже слова не юноши, но мужа.
Уже не помню вывешивал ли я для вас экзерсис, результат совместного творчества, таких же как и я, продовольственных алкоголиков. В любом случае, учитывая наши окрепшие туристические связи, это может быть интересным.
Немного фантазии в телячьей ноге
Идея родилась, что называется, с бухты-барахты. Сидели мы, бухтели, метались из угла в угол своих, попорченных жирной пищей, мозгов, пытаясь придумать что-нибудь позаковыристие. Темы всплывали и уходили на дно, как черноморские бычки. А бычки сигарет наполняли пепельницы с быстротой мысли.
Когда число загубленных вариантов достигло десяти, кто-то предложил на этом остановиться. Предложение дружно поддержали. Потому что десять было именно то, что было нужно. И с этим согласились все...
Дело принципа Если вы хотите познать кухмистерскую экзотику Израиля, потуже набейте карманы шекелями и поезжайте в Тель-Авив.
В городе, на каждом углу которого. что-то продают, варят, жарят, выпекают или просто жуют, с радостью обменяют вашу наличность на уютный столик, заставленный закусками и напитками.
По свидетельству газеты "Ха-Ир" (Город), в Тель-Авиве имеется около 500 ресторанов, а количество кафе, баров, пабов, кабачков, духанов и прочих вертепов, имеющих хоть какое-то отношение к массовому пропитанию граждан, счету не подлежит вообще. Потому что молниеносность их появления и исчезновения вызывает недоумение не только у уважаемых специалистов Центрального статистического бюро, но и у не менее уважаемых инспекторов Центрального налогового управления.
Впрочем, праздношатающемуся гражданину, решившему во что бы то ни стало познакомиться с ресторанной экзотикой, забивать голову такими пустяками не стоит. Тут самое главное - определиться в принципах: что именно считать экзотикой.
Если цены - то лучшего всего сразу отправиться в одну из шикарных гостиниц на побережье и за пару сотен шекелей полюбоваться на бутылку шампанского, которая стоит в пять раз дороже. При этом пару сотен вы оставите в качестве "чаевых" официантам - вымуштрованным, как прусские пехотинцы, непроницаемым, как агенты ФБР, манерным, как английские лорды, и требовательным, как вахтеры платного туалета.
Залетным миллионерам, особенно которые из России, такие расценки нравятся больше, чем меню, упрятанное в натуральную крокодиловую кожу. Мне лично это меню напоминает пухлый литературный альманах времен развитого социализма: все имена и жанры представлены, да читать нечего.
Нет, настоящий любитель экзотики в гостиничный ресторан не пойдет. Не полезет он и в центр города, где тренируют челюсти новые израильтяне из Бат-Яма. Настоящий любитель экзотики, если он к тому же гурман, начнет обход ресторанов по тропе былинной славы, рожденной в богемных кулуарах и увековеченной кухмистерской рубрикой той же газеты "Ха-Ир".
В крайнем случае экзотолюб пойдет по международному маршруту, который в принципе почти ничем не отличается от былинного. Потому что экзотика - на то она и экзотика! - обязательно должна сопровождаться иноземными ароматами. А для ресторанов, сами понимаете, - это обстоятельство не самое последнее.
Как бы то ни было, но знакомство с общепитовской магией Тель-Авива вы начнете... в Герцлии-Питуах. Таков странный парадокс (или диалектическая закономерность): все лучшие рестораны города постепенно перекочевывают в "дворянское гнездо" - поближе к держателям вилл, вилок, ножей и капиталов. Возможно, хозяева пищезаправочных заведений в чем-то и правы: обилие шекелей всегда сопровождается отменным аппетитом, а иногда и хорошим вкусом.
Эта вполне философская дилемма породила двойственность иного рода: рестораны базируются в Герцлии-Питуах, сохраняя небольшие филиалы в Тель-Авиве. Скорее для представительства, чем для обольщения.
Среди "экзотиков" одним из первых принялся осваивать целину богачей индийский ресторан "ТАНДУРИ". Его хозяйка Рина Пушкарна приехала в Израиль около десяти лет назад. Была она тогда скромной репатрианткой из Индии, которой еврейская тетушка оставила пару миллионов в наследство.
В принципе Рина и без того не слишком нуждалась, и "корзина абсорбции", видимо, представлялась ей чем-то очень абстрактным и вкусным.
Как любой начинающий предприниматель, госпожа Пушкарна принялась осваивать самый доступный вид бизнеса, эксплуатируя привычные с детства запахи, специи и ароматы. К тому же ее муж - бывший капитан и человек бывалый - оказался заправским менеджером. Он выписал из Индии посуду, инвентарь и повара, который тут же принялся стряпать удивительно вкусные и невероятно некошерные блюда из свинины (говядину по понятным причинам граждане с точкой на лбу в пищу не употребляют).
Поэтому ресторан, открытый Риной напротив дизенгофского фонтана (поющий фонтан на центральной площади Дизенгоф, а сам Дизенгоф - это первый мэр Тель-Авива), вызвал интерес не столько широкой публики, сколько живущих по соседству ревнителей традиции.
После неприятных объяснений Рине пришлось переехать в промзону Герцлии-Питуах, где и располагается сегодня "Тандури".
Экзотикой этот ресторан наполнен от вешалки до кухни. А еще - непередаваемым колониальным колоритом, кайф которого так ценили бледнолицые завоеватели, наезжавшие в Индию с краткосрочными граб-визитами.
Не успеете вы войти в помещение, как завернутая в шелковое сари хозяйка протянет вашей спутнице алую розу. Далее последуют услаждающий ухо английский лепет, приятный глазу поклон и щекочущий нос запах благовоний, которыми вас окутает смуглый официант в белом смокинге.
После этого начнется вкушение пищи, которая будет бурлить и стонать прямо на столе, подогреваемая огнем фарфоровых светильников. К мясным блюдам, название которых нормальный человек не запомнит никогда, вам подадут вино в серебряных бокалах.
Стоит вам только выразить такое желание, как официант на ломаном ”иврито-англите” расскажет, в какой соус следует макать данный кусок и какой травкой посыпать этот, но можно вполне избежать мудрых наставлений и отправлять куриные ножки в рот руками, поочередно заталкивая их (ножки) в наполненные специями мисочки, блюдечки и тарелочки.
Будьте готовы к тому, что примерно через каждые пять минут возле стола может появиться официант с чашей, в которой булькает настой из розовых лепестков. Так вот, пить этот напиток, как попыталась сделать моя спутница, не следует. В настое из розовых лепестков следует полоскать руки, что гигиенично и очень эффектно.
Об официантах "Тандури" можно написать целую диссертацию. Ни в одном другом ресторане Израиля они не ведут себя столь целомудренно и уважительно, как на индийском островке Герцлии-Питуах. Любой клиент для них - раджа, господин, которого надо ублажать и желания которого есть проявление высшей мудрости.
Едва вы поднесете ко рту сигарету, как из полумрака тут же возникнет человек с зажигалкой. Он же немедленно наполнит опустевший бокал, при необходимости пододвинет стул и сопроводит (опять же в случае необходимости) вашу даму до туалета и обратно. Ненароком оброненная салфетка будет немедленно водружена на место, а если на пол полетит вилка, то замене подлежит весь столовый прибор.
Официанты охраняют покой и благодать жующих властелинов с остервенением боевых слонов. Если какому-нибудь слишком раскованному балбесу вздумается порезвиться в кресле или в порыве восторга крикнуть через весь зал: "Йоси, ма нишма!" (”Как дела, Йоси!”), вокруг стола возмутителя спокойствия тут же выстроится четверка мускулистых индусов, живой стеной закрывающая его от высокопочтенной публики.
При этом не будет произнесено ни единого слова, но суровый вид индусов тут же вернет балбесистого нахала с шука Кармель (шук - рынок) на берега Индийского океана.
После обильного поглощения мяса, розовых лепестков, белого вина, заунывного пения ситара и созерцания индусов вас непременно потянет на разговоры о загадке Востока и отличиях раджи от ханжи. Быть может, вам даже захочется спеть куплет из песни "Хорошо жить на Востоке" или сплясать танец живота. Но этот порыв угаснет моментально, едва на стол ляжет очередная роза, прикрывающая скромный листочек с очень неприятной цифрой, - это то, что вы, именно вы должны заплатить за полученное удовольствие.
Единственная радость - бокал шампанского, который вам подадут "от фирмы" в надежде на будущие встречи.
В отличие от индийского ресторана, расположенный неподалеку японский "ТАКАМАРУ" выдержан в более строгих тонах. Здесь вас уже не будут ублажать розами, ситаром и шампанским. Длинноногие блондинки в мини-кимоно (ну очень мини!) ограничатся скромным поклоном и укажут вам на свободный столик.
Впрочем, свободных столиков в "Такамару", который открыт с 12 часов дня до 2 часов ночи (с перерывом на бизнес-обеды), практически не бывает. Их надо заранее заказывать по телефону. Если же вы планируете объяпониться в субботу, то заказ следует сделать за день или два.
Внешне зал "Такамару" смахивает на помесь китайской фанзы с турецким предбанником. Несколько столиков без скатертей, фонарики под потолком, чуть-чуть соломы на стенах, фанерные кабинки и нахально-купеческий пивной насос, возвышающийся над стойкой бара.
Но внешняя несуразица отходит на второй план, едва на столе появляется меню, составленное из веселых картинок с подписями на английском и иврите. Ибо и здесь из названий можно понять примерно столько же, сколько из неиллюстрированной "Кама-Сутры", изданной к тому же на языке оригинала.
Читая эти творения, начинаешь живо сознавать, насколько важная функция в нашей жизни отводится изобразительному искусству.
Церемония поглощения пищи в "Такамару" не имеет ничего общего с чайной церемонией. Но, с другой стороны, японцам нет никакой необходимости постоянно пинать под столом своего напарника (или напарницу), чтобы прошипеть набитым всякой экзотикой ртом: "Класс, а?!" Или периодически хвататься за голову, приветствуя появление очередного фиолетово-розоватового блюда.
При таких перегрузках жеманиться и с улыбкой вливать в желудок чайный напиток просто неприлично. В крайнем случае - подогретый саке из маленькой чашечки. Хотя, на мой взгляд, это баловство лучше заменить бокалом великолепного "Ярдена", которое придает японским забавам чисто отечественный колорит.
Как правило, обеденная процедура в "Такамару" начинается с "суши" - этаких крохотных завертушек из морской травы и сырой рыбы. В ресторане имеется около 100 разновидностей "суши", но самая пикантная, конечно же, с красной икрой. Причем это единственный вид "суши", который можно есть в натуральном виде, не погружая предварительно в бульончик из сои, специй и еще чего-то очень огнедышащего и вызывающего в животе ощущения, близкие к харакири.
После разминки лучше всего отведать "яватамаки" - сочный кусок говядины, обернутый овощами и запеченный в тесте. Но самые экзотически настроенные граждане могут попробовать "тампуру" - амброзию из овощей и омаров в специальном соусе.
Правда, есть приходится палочками, которые в руках ближневосточного европейца выглядят примерно так же, как бензопила "Дружба" в руках вождя племени яган. Если же вам придется совсем туго, попросите нож и вилку, которые, возложив на деревянный поднос, официантка доставит как самое диковинное изобретение человечества. И при этом вы еще почувствуете на себе взгляды минимум двадцати пар глаз, обладатели которых с чувством гордого превосходства примутся жонглировать палочками, демонстрируя чудеса высшего застольного пилотажа.
Положение ваше будет столь унизительным, что, выйдя из "Такамару" и переведя дух, вы непременно захотите сотворить что-нибудь на удивление молодецкое: запустить камнем в разжиревшую на японских помоях кошку или долбануть из горла "голдовки" (”Голд” - самая популярная водка у бывших совграждан; напоминает ”коленвал” времен сладостного застоя.)
В любом случае вам тут же полегчает и ресторанные впечатления покажутся самыми лучшими в этой жизни. Впрочем, "Такамару" заслуживает того...
После восточных услад, омаров, кальмаров и узкоглазых чудачеств самое время переместиться в старушку Европу. Благо для этого следует отсчитать десяток шагов до ближайшего угла и еще десяток после.
Ресторан с невероятно оригинальным названием "ГИППОПОТАМ" открыт с полудня до полуночи и являет собой осколок пасторальной французской провинции.
Какое отношение имеет толстокожее африканское животное к изнеженной Франции, я так и не понял, но пройти спокойно мимо удивительно милых бегемотиков, намалеванных на окнах заведения, так и не смог.
Ресторан располагается на двух ярусах, каждый из которых занимает совершенно особая публика. Верхний, как правило, оккупируют юноши в сиреневых галстуках и розовых пиджаках, из карманов которых торчат антенны сотовых телефонов. Обладатели антенн чинно сидят за тяжелыми деревянными столами, почти ничего не едят и не пьют, поминутно отвлекаясь на телефонные беседы. Если ”сотка” не зуммерит хотя бы две минуты, розовопиджачные завсегдатаи начинают звонить сами, настойчиво выясняя, почему Рути, Пеги или Ципи не проявляют интереса к тому, где именно в этот момент находится их собеседник.
После такого вступления обычно следует автоответ: "Как где? Догадайся сама! Ха, конечно, в "Гиппопотаме"!" Сраженная этой фразой собеседница, видимо, тут же теряет сознание и в глубокой отключке падает на пол, так как гражданин с телефоном принимается набирать следующий номер, чтобы сообщить Дуду, Гиди или Рони, как отреагировала на его информацию Рути, Пеги или Ципи.
В кульминации беседы звучит все та же магическая фраза: "Как откуда? Из "Гиппопотама", разумеется!" Обморок, глубокая отлючка и удар об пол...
На первом этаже - иные нравы и иная публика. Здесь собираются постоянные клиенты, способные оценить изящество французской кухни, мастерство шеф-повара и одуряющий букет вин, которые то и дело подносят для дегустации официанты. - Рекомендую белое "Шердоне" урожая 1972 года, - говорит подносчик бутылок, покрывая дно фужера ароматной жидкостью.
Дегустирующая особа делает глоток, зажмуривает глаза и несколько секунд чмокает губами. После этого его лицо вытягивается в такую блаженную улыбку, от лучезарности которой можно запросто раскурить трубку.
- Нет, голубчик, - говорит он наконец, - это вино к устрицам не походит. Подай-ка что-нибудь пооригинальнее...
Выбор напитка продолжается еще минут тридцать, после чего к столу привинчивается огромная подставка, в которую с глубоким почтением и трепетом погружается заветная бутылка. Правда, наливать из нее придется самому: демократической Франции чужды колониальные индийские замашки. Зато пепельницы и тарелки вам будут менять столь часто, что вы не успеете даже толком рассмотреть рисунка на них.
Сигналом к началу трапезы служит зажженная свеча. Но пока неторопливая официантка с явно студенческими манерами чиркнет спичкой, вы успеете основательно изойти слюной, вдыхая запахи и ароматы, доносящиеся из кухни.
Центр обеденного натюрморта занимает огромный каравай ржаного хлеба, выпеченный прямо в "Гиппопотаме". К нему прилагаются такой же огромный зазубренный нож, масленка и добрый шмат гасконского сыра.
Если у вас остались хоть какие-то крохи силы воли, воздержитесь от раздирающего вас желания немедленно наброситься на хлеб и набиться им до двенадцатиперстной кишки. Хлеб в "Гиппопотаме" выполняет скорее декоративную, чем питательную функцию. Так же, как колоски пшеницы, которую обязательно положат под хлебницу.
Впрочем, не многие отказывают себе в удовольствии полакомиться ржаным чудом, и уже к середине трапезы от пузатого каравая остается жалкая горбушка.
Фирменное блюдо "Гиппопотама" - гусиная печень с грибами. Порция такая огромная, что она вполне может насытить Гаргантюа после недельной голодовки. Нормальному же гражданину справиться с таким изобилием невозможно - разве что при помощи еще парочки едоков.
К тому же горячее блюдо подается после длительной артподготовки, в ходе которой официанты производят залпы из всех видов порционного оружия: овощные салаты сменяются рыбными и мясными, за ними следует супчик из грибов и гусиных потрошков, потом грибной жюльен, но без потрошков, затем нечто промежуточное с замысловатым названием "муллярд".
Окончательно добитые "муллярдом" и гусиной печенкой, вы все же втолкнете в себя кусочек пирожного, сделанного из воздуха напополам с кремом, и в полном изнеможении падете к ногам официантки, которая покроет вас аккуратненьким листочком с улыбающейся физиономией бегемота.
Уже в бреду вы различите трехзначную цифру, которая помещается аккуратно в той части гиппопотама, которую отказываются созерцать даже самые дикие туземцы. К жизни вас вернет бодрый голос с верхнего яруса: "Смотри, еще один долбанулся. Да, это я тебе говорю. Как откуда?! Из "Гиппопотама", разумеется..."
Прямым конкурентом "Гиппопотама" считается французское заведения великого израильского мага кухни Исраэля Аарони. Много лет он скитался по миру, выведывая кулинарные секреты полудиких кочевников и цивилизованных европейцев. Вернувшись на родину, открыл сразу два ресторана - французский и китайский. Почему именно эти? По мнению много-мудрого маэстро, именно эти две кухни неповторимы, как течение Хуанхэ, и изящны, как Эйфелева башня.
Китай Исраэль Аарони пересек вдоль и поперек, что отразилось не только на его познаниях, но и на внешнем виде. Глаза маэстро сузились, остатки волос заплелись в длинную косичку, а европейский костюм уступил место тибетскому халату, расшитому драконами. В таком виде господин Аарони частенько шастает по улице Шенкин (улица тель-авивской богемы), на которой и живет в шикарном пентхаузе.
Местные всезнайки рассказывают, что семейный очаг еврейского китайца напоминает жилище далай-ламы в изгнании, а на балконе он выращивает траву, из которой потом готовит специальные добавки для своих кулинарных творений.
Что касается французских увлечений Аарони, то тут следует сказать, что ресторан его считается одним из самых шикарных и дорогих в Израиле. Сам чародей появляется в нем довольно редко - лишь по особо торжественным случаям. По свидетельству газет, в последний раз это случилось около месяца назад, когда заведение полностью зафрахтовала "русская" команда, решившая отпраздновать здесь день рождения своего "капитана".
Кстати, после этого Аарони дал интервью второму каналу израильского телевидения, в котором заявил, что граждане страны должны молиться на репатриантов из России. Лично он так и делает, потому что еще не встречал в родных палестинах публики более воспитанной и столь тонко разбирающейся в еде.
Правда, в китайском ресторане "ИНЬ-ЯНГ" "русской" публики почти не бывает. Залетные индивидуумы репатриантского происхождения периодически появляются лишь в тель-авивском филиале "Янга" на ул. Ротшильд, 64, тогда как в Герцлии-Питуах властвует совсем иная публика. Несмотря на то что ресторан открыт с 12 часов дня до 23 вечера, больше всего народа собирается здесь в обеденные часы. Новая израильская мода гонит сюда больших и малых предпринимателей на так называемые бизнес-ланчи, в ходе которых проворачиваются сделки и устраиваются всякие делишки.
А обстановка в "Инь-Янге" располагает к плодотворному коммерческому творчеству. Небольшие перегородки, отделяющие друг от друга парочки, трио и квартеты, поглощают звуки с прожорливостью питона, который, кстати, в китайской кухне считается одним из главных деликатесов. Нет, питонятину бизнесмены, естественно, не едят: им достаточно того, что они сами на время преображаются в гигантских змеев, пожирающих настырного собеседника вкупе с экзотической стряпней Аарони.
Как правило, бизнес-ланчи состоят из двух-трех порционных блюд и салатов. Гвоздем программы считаются пареные в сое баклажаны с добавками мясорыбной смеси. И здесь можно трескать палочками - последние подаются только по индивидуальным просьбам. Делается это для того, чтобы предостеречь клиентов от возможных неудобств, связанных с использованием непривычных инструментов. К тому же уронить увлажненный соей шматок риса на карденовские брюки собеседника, которого вы в этот момент раскручиваете на миллион баксов, право, неудобно.
Приличия же "Инь-Янга" требуют степенности, расслабленности и улыбки. Последняя, правда, обязательна лишь в случае удачного исхода сделки, которая обмывается бокалом шампанского или легкого белого вина.
Если же партнер оказывается упрямцем, то его следует примерно наказать, назначив новую встречу, но уже в вечернее время. Для такого случая можно заказать фаршированный ядерной смесью банан, оболочка которого служит исключительно для того, чтобы подсластить перцово-травяное содержимое. После вкушения такого банана упрямец как минимум на полчаса потеряет дар речи, и вы можете использовать эту паузу в своих корыстных целях. Если же он продолжит упорствовать в отрицании (о, витиеватый штиль Востока!), немедленно заказывайте яйца по-шанхайски.
Способ приготовления их достаточно прост: берут куриное яйцо и запекают в гашеной извести. Подают это уличное лакомство прямо в известковой оболочке, разукрашивая ее всеми цветами заката над речной Хуанхе. Так вот, если едока не предупредить заранее, он примет наружные красоты за очередную экзотику и легкомысленно примется поглощать именно ее. Производимый при этом эффект можно сравнить лишь с тем, который вызывает кружка выпитого спирта, запитая им же.
На этом с пытками можно заканчивать и планомерно переходить к десерту. К китайскому, естественно. А на десерт господин Аарони рекомендует грушу, вываренную в красном вине. Фрукт предварительно обтирают лимоном и запихивают в странной формы сосуд, наполненный сладким вином и гордостью садоводческой индустрии Китая. Все это варится на глазах у посетителя и подается в маленьких фарфоровых чашечках. Причем, никто особо не будет возражать, если вы для начала выпьете вино, а потом смачно закусите его облимоненной грушей. Хотя так поступают лишь самые отчаянные антикитайцы. Или те, кому все-таки пришлось выложить последний миллион...
ДЕСЯТЬ САМЫХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РЕСТОРАНОВ ТЕЛЬ-АВИВА И ОКРЕСТНОСТЕЙ
Суммарный рейтинг, выуженный из кулинарных рубрик и личных впечатлений автора
1. "Тандури".
2. "Такамару".
3. "Гиппопотам".
4. "Инь-Янг".
5. Французский ресторан Аарони.
6. "Бокаччо" - итальянский ресторан, расположенный на ул. Яркон, 106, в Тель-Авиве. Фирменное блюдо - суп из креветок. Официанты в белых передниках вежливы до неприличия. Обстановка уютная, цены - умеренные. Спагетти с разными добавками рекомендуется запивать полусухим вином "Сигель".
6. "Цела бар" - специализированный мясной ресторан на тель-авивской ул. Яд-Харуцим, 14. Фирменное блюдо - гусиная печень в соусе калабадос. Сюда приходят исключительно для того, чтобы поплотнее набить желудки. Если вы проведете здесь больше часа, я заранее снимаю перед вами шляпу. При желании хозяева ресторана могут зажарить вам целого барана или любую его часть. Гурманы приходят сюда, чтобы отведать телячьи ребрышки в чесноке и меду. Прочая публика налегает на свинину, которую здесь готовят не хуже, чем в какой-нибудь забегаловке Баварии.
7. "Мария-Антуанетта" - ресторан для богемы с французским уклоном. Как и положено, данное заведение располагается в закоулках Южного Тель-Авива, на улице Флорентин, 6. Нравы здесь своеобразные, кухня тоже. Самое экзотическое - публика, представленная гамлетами на покое и действующими вице-королями трущоб. Впрочем, кормят довольно сносно, а телячьи ребрышки, запеченные в тесте и политые соусом из вишни, просто восхитительны. "Мария-Антуанетта" имеет к этому ресторану такое же отношение, как бегемот к "Гиппопотаму".
8. "Золотое яблоко" - еще один французский ресторан (ул. Карл Нетер, 1), специализирующийся на мясных блюдах и изделиях из сыра. Кстати, сыр, как и все прочие полуфабрикаты, сюда доставляют из Франции. По крайней мере так говорят хозяева. Публики немного, и она ведет себя с достоинством кавалеров ордена Почетного легиона. Бизнес-обеды, устраиваемые здесь, стоят еще дороже, чем у Аарони. Бизнесмены предпочитают питаться говяжьим филе с добавками гусиной печени и овощей. По просьбам трудящихся к столу могут быть поданы лягушачьи лапки, но мне таких желающих видеть не доводилось.
9. "Табун" - сеть рыбных ресторанов, лучший представитель которого расположен в Яффском порту. Рыбы - навалом, экзотики - еще больше. Фирменное блюдо - баклажаны, фаршированные творогом, помидорами и рыбным филе. Все это запекается в тесте, поливается оливковым маслом и запивается белым вином. Большая часть публики - иностранные туристы.
10. "Таверна" - еще одна сеть ресторанов, разбросанных по всей территории Израиля. Обстановка откровенно пиратская, цены тоже. Рекомендуется для граждан, мечтающих получить морскую болезнь на суше. _________________
15:00 04.03.2017
Walter (Walter) писал(а) в ответ на :
> ..Всё французская да итальянскя кухня.... > ...А есть исконно еврейские блюда - в ресторанах Тель-Авива?...Не заимствованные у римских легионеров?
Ослятина зажаренная на костре? Да вы что в самом деле! Всё позаимствованно.....всё позаимствованно.... Любой кулинарный рецепт у евреев начинается так: -Занимаем у соседа (называются основные ингредиенты)....и уже осознание того, что хрен отдам, придает пище незабываемый пикантный вкус....
15:09 04.03.2017
...Дамы и господа. Честно скажите. Вы всерьёз думаете, что развитые цивилизации были без заимствований. В религии, культуры, технологий производства, приготовления пищи и пр. Я так не думаю. Поэтому, понимаю, что: еврейская, цыганская, китайская, и пр. пр. пр. кухни, которые известны - новодел. Даже, если ей 4000 лет. Поэтому, я без эмоций читал пост о кулинарии. Это касается и религий. Об этом я и сказал. Что Иудаизму предшествовала другая культура и вера. На пустом месте, бывает пусто.
20:28 04.03.2017
pulcin (pulcin) писал(а) в ответ на :
> Ослятина зажаренная на костре?Да вы что в самом деле!Всё позаимствованно.....всё позаимствованно....
Обижаешь, друг мой. очень обижаешь! Не едим мы ни ослов, ни свиней, ни кроликов, ни лошадей, ни медведей, ни собак, ни кошек....
А только маленьких, маленьких детей!!!
Кошерные животные легко распознаются по двум признакам. Они имеют раздвоенные копыта и являются жвачными, т.е. обладают двумя обязательными условиями «чистоты».
К ним относятся крупный рогатый скот, овцы, козы, дичь. Но евреям разрешено есть мясо только передней половины этих животных. Таким образом, шея, бочок допустимы в пищу, филей, к сожалению, — нет.
К трефным животным относятся свиньи, кролики, лошади, медведи, собаки, кошки и... киты.
Кошерные животные жуют жвачку. Жвачкой называются маленькие шарики пережеванной травы, которые у некоторых животных (называемых жвачными) образуются в желудке после заглатывания. Позже эта трава отрыгивается, т.е. возвращается в рот и вновь пережевывается перед перевариванием. Оба эти признака есть у коров, овец, коз и оленей, следовательно, они кошерны.
У свиней копыто разделено, но они не жуют жвачки; верблюды жуют жвачку, но их копыта лишь частично разделены.
Таким образом, эти животные некошерны.
Ну а насчёт заимствований ещё проще. «В то время, когда предки моих достопочтенных оппонентов были дикарями на никому не известном острове, мои предки служили в Храме Соломона». Сказал как-то премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, в ответ на антисемитский выпад против него в Палате Представителей. Так что насчёт заимствований, я думаю всё всем ясно.
Вы даже наш ТАНАХ себе присвоили, придумав ему странное имя - Ветхий Завет.
.
21:41 04.03.2017
спонтанов (sashasoa) писал(а) в ответ на :
> Поэтому, я без эмоций читал пост о кулинарии. Это касается и религий. Об этом я и сказал. Что Иудаизму предшествовала другая культура и вера. На пустом месте, бывает пусто.
Вот бы и дальше читал про кулинарию. Я никак не могу понять, зачем не имея соответствующих знаний пытаться фантазировать на исторические темы, не понимая сущности Веры в Творца Вселенной строить ни чем не подкреплённые догадки о истоках этой самой Веры?!
В Древнем мире иудеи были единственным народом, исповедующим монотеизм. Но это еще полбеды. В то время как языческие народы (египтяне, греки, римляне и т.д.) отличались веротерпимостью и даже «обменивались» божествами, иудеи считали своего Б-га единственным во вселенной, а богов соседей держали за мертвых идолов.
Подобное отношение раздражало особенно те народы, у которых существовала традиция обожествления правителей. В первую очередь это касается Древнего Рима. Это была уже не религиозная, а государственная проблема: евреи превращались в «пятую колонну», потенциально неблагонадежный элемент, внушающий сомнения в политической лояльности. А если учесть, что иудеи несколько раз поднимали против римлян кровопролитные восстания, то можно понять, почему их не жаловали в империи.
А вообще антисемитизм находил себе сторонников в разных обществах и в разные времена, начиная с Древнего Египта. Первый известный нееврейский источник, упоминающий народ Израиля, — это стела фараона Мернептаха, датируемая 1220 годом до н. э. На ней написано: «Израиль уничтожен». Юдофобами были и ассирийцы, и персы, и древние римляне.
В Средние века в Европе иудеев рано или поздно изгоняли почти из всякой страны, где они проживали: из Англии в 1290 году, из Франции в 1306 и 1394 годах, из Венгрии между 1349 и 1360 годами, из Австрии в 1421 году, из немецких княжеств на протяжении XV и XVI столетий, из Испании в 1497 году, из Богемии и Моравии в 1745 году.
С XV века по 1772 год евреи не допускались в Россию, а когда их все-таки приняли, то разрешили проживать лишь за чертой оседлости.
Предпринимались даже попытки полного уничтожения еврейского населения на той или иной территории (например, в нацистской Германии или на Украине во времена Богдана Хмельницкого).
С 1948 по 1967 годы почти все евреи Алжира, Египта, Ирака, Сирии и Йемена, хотя и не были изгнаны официально, покинули эти страны, опасаясь за свою жизнь. В чем же причина столь древнего и исключительного непринятия еврейского этноса?
По мнению американского историка Дэниса Прейгера, «Антисемиты выступают против евреев не столько потому, что евреи богаты, — во все времена бедных евреев ненавидели не меньше; не потому, что они сильны, — слабые евреи всегда были добычей антисемитских бандитов; не потому, что им свойственно отталкивающее поведение, — антисемиты никогда не щадили и любезных евреев; и не потому, что правящие классы при капитализме направляли недовольство трудящихся на евреев, — докапиталистические и современные некапиталистические общества были значительно более антисемитскими, чем капиталистические. Фундаментальная причина антисемитизма — это то, что сделало евреев евреями, а именно иудаизм».
Иудаизм — это не просто религия, это целостная картина мира, зачастую чуждая картине мира тех народов, среди которых существовали и существуют еврейские общины. Иудаизм не поддается ассимиляции и открыто отделяет себя от традиций окружающих этносов, превращая евреев в вечных чужаков, к которым в лучшем случае надо относиться с подозрением.
23:44 04.03.2017
Скажите друзья мои, что вы знаете о хаши?
Запомните, хаши - идеальная еда с похмелья. Никаких приправ и гарниров хаши не допускает.
А приправа только одна: растолочь чеснок и смешать с гранатовым соком, чёрным перцем и соком редьки.
Подавать отдельно.
Не петь.
Повторяю: хаш, соус и лаваш!
И ... первая рюмка водки.
И вторая ....
И почти всё ...
И этот неповторимый восход кроваво - красного солнца, в парах брома, над Мёртвым морем. И это общество подлинных, нет не князей - герцогов, принцев Кавказа. И сидящие справа Иосеф и Михаел и по левую руку Давид и Авшалом - лучшие друзья, сотрапезники, собутыльники, мои боевые товарищи... И это повар - хозяин дома, Игал, двухметровый великан по прозвищу - Малыш. Время, больше чем треть века, не пощадило никого из нас. Но до сих пор, Игал без труда отодвигает, мешающие выезду соседские машины. Он тихо и горделиво улыбаясь, выносит нам глиняные миски и маленькие тарелочки с соусом и произносит по-грузински: "Пурмарили" (Хлеб-соль).
И это первый кратчайший, и второй кратчайший, и третий кратчайший, затянувшийся на добрых три четверти часа тост.
И это-обрастающее всё новыми друзьями, набирающееся вместе с зарёй, до ослепления полного восхода, застолье: Пурмарили!
Очень характерная деталь: в грузинском языке нет слова "обжора". Нэт! А слово "кейпи" - обозначающее довольно строгого церемониала трапеза - восходит к ивритскому кейф (кайф!).
Жизнь есть жизнь. Иногда мы не видимся неделями, но я не принимаю это близко к сердцу. Потому что я знаю заветное слово, пришедшее с Кавказа: "Хаши!" _________________
23:56 04.03.2017
Гоша_Ливонский (Гоша_Ливонский) писал(а) в ответ на :
> > Pashutka (Pashutka) писал(а) в ответ на сообщение:
>> И семя возрастом почти в 2000 лет, из которого вырастает дерево, – красивый символ возрождения еврейского народа на земле Государства Израиль.
> > В прошлом веке государственность Израиля была создана или восстановлена?
а в ответ - тишина...
01:20 05.03.2017
Гоша_Ливонский (Гоша_Ливонский) писал(а) в ответ на :
